• Pour le maintenir en place et tout peindre en une seule fois, j'utilise une tige filetée introduite dans un seau rempli de terre. Attention, il faut de la peinture haute température! Voilà le résultat après plusieurs petites couches!

    Matériel

    Peinture noire haute température : entre 6 et 12euros la bombe

  • Voilà, ce n'est pas une restauration à proprement dit, du moins pour l'instant, mais voici les étapes de la révision faite à ma 125 XR-A 1980

    A cette époque, la XR était la version enduro et la XLS à 99% identique était plutôt le trail. Les différences sont minimes : embout sélecteur et cales pieds escamotables sur la XR, compte-tours sur la XLS et la XR 125 B, trousse à outils derrière la selle de la XR...

    La XLS est sortie en 1978, la XR-A en février 1980, la XR-B en 1981 je crois.

    Voici une photo de la mienne lors de son achat.

    2 adresses testées pour commander vos pièces :

    Toutes bielles confondues

    Bike-parts

    1 forum spécialisé sur le XL/XLR/XLS

    125 xl.forums actifs


  • Comment décoder une bougie? (NGK) 



    1ère zone (1 ou 2 lettres) : filetage et taille 6 pans

     
    Diamètre filetage (mm)
    Clé 6 pans de (mm)
    A
    18
    25.4
    B
    14
    20.8
    C
    10
    16.0
    D
    12
    18.0
    E
    8
    13.0
    G
    ½ pouce
    23.8
    J
    12
    18.0
    AB
    18
    20.8
    BC
    14
    16.0
    BK
    14 (BCP aux normes ISO)
    16.0
    DC
    12
    16.0
     
    2ème zone (1 lettre) : dessin de la bougie

     

     

    L
    Isolant court
    M
    Type compact
    P
    Isolant proéminent
    R
    Résistance intégrée
    U
    Décharge superficielle ou semi-superficielle
    Z
    Inductance intégrée

    3ème zone (1 chiffre) : indice thermique

    2
    chaud
    4
     
    5
     
    6
     
    7
     
    8
     
    85
     
    9
     
    95
     
    10
     
    105
     
    11
     
    12
     
    13
    froid

     

    4ème zone (1 ou 2 lettres) : longueur de filetage

     

    E
    19,0mm
    H
    12,7mm
    L
    11,2mm
     
    EH
    Semi-filetage
    Culot L = 19mm
    Filet L=12,7mm
     
     
    F
    Siège conique
    A-F type 10,9mm
    B-F type 11,2mm
    B-EF type 17,2mm

     

    5ème zone (1 ou 2 lettres) : dessin de l'éclateur

     

    C
    Electrode de masse oblique
    F
    Siège conique
    G
    Electrode fine en alliage de nickel
    GV
    Electrode centrale en Or-Palladium
    Forme spéciale
    IX
    Electrode centrale en Iridium
    J
    2 électrodes de masse
    K
    2 électrodes de masse à effet semi-surfacique
    KC
    2 électrodes de masse
    M
    2 électrodes de masse pour moteur rotatif  Mazda ou isolant de 18,5mm
    T
    3 électrodes de masse
    Q
    4 électrodes de masse
    P
    Pointe platine
    S
    Electrode centrale en cuivre
    SZ
    Electrode centrale diamètre 2,9mm
    U
    Type à décharge semi-surfacique
    V
    Electrode centrale Or-Palladium
    VX
    Electrode centrale en Platine
    W
    Electrode tungstène
    X
    Eclateur interne
    A, B, D, E, Z : dessin spécial
    -L
    Demi indice thermique plus chaud
    -LM
    Type compact longueur d’isolant 14,5mm
    -N
    Electrode de masse spéciale
    Y
    Gorge en V et proéminence sup. de 1mm
    rien
    Gorge en V

    6ème zone optionnel (1 chiffre) : écartement électrode

    8
    0,8mm
    9
    0,9mm
    10
    1,0mm
    11
    1,1mm
    13
    1,3mm
    14
    1,4mm
    15
    1,5mm
    20
    2,0mm
    rien
    Ecartement standard

    Coupe d'une bougie

    NGK - Coupe d'une bougie standard

    L'importance de l'indice thermique

    Les bougies d’allumage sont dites « chaudes » ou « froides » suivant leurs classification d’indice thermique, c’est à dire leur facilité à laisser s’évacuer la chaleur de la combustion en passant par le bec d’isolant de la porcelaine suivant sa longueur.

    La bougie du type "chaud" possède un bec d’isolateur long et transmet la chaleur moins rapidement de l’extrémité côté allumage vers le système de refroidissement. Elle est utilisée dans des moteurs à basse compression dans lesquels les températures des chambres de combustion ne sont pas élevées. 

    La bougie du type "froid" a un bec d’isolateur relativement court et transmet rapidement la chaleur vers le système de refroidissement du moteur. De telles bougies sont utilisées dans des moteurs à forte compression ou à grande vitesse de rotation.

    Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400°C et 850°C (environ), en dessous de 400°C, un court circuit risque d’être créé entre l’électrode et le culot (la bougie n’atteint pas sa température d’auto nettoiement et le bec isolant s’encrasse). Au-delà de 850°C, il risque d’y avoir auto-allumage (l’électrode constitue un point chaud, qui allume le mélange gazeux sans l’étincelle). Le second cas est très mauvais pour le moteur.

    NGK - Puissance et indice thermique

    Couple de serrage

    NGK - Couples de serrage

    Ecartement des électrodes

    Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez l'écartement d'électrodes préconisé. Vérifier celui-ci sur toute bougie neuve et à chaque démontage (l'écartement peu bouger dans le temps) à l'aide d'un jeu de cales.

    Un écartement trop important peu provoquer une mauvaise qualité de l'allumage (ratés, perte de puissance...), tandis qu'un écartement trop faible est nuisible au moteur (auto-allumage, détonations...).

    Pour écarter l'électrode, utiliser un petit tournevis en prenant appui sur le culot et surtout pas l'électrode centrale.

    Pour resserrer l'électrode, taper doucement dessus avec un maillet.

    iIlustrations en images

    Aspects symptômatiques

    NGK - Aspects symptomatiques

    Tract-old-engines

    Equivalences Denso/NGK

     Denso/NGK

    Toutes équivalences Denso

     

    Sources

    NGK  -  Denso  -  Champion  -  bansheequad  -  Auto35.net


  • Vous trouverez ci-dessous le détail de la fabrication d'un lève-moto que je me suis fait.

    Même si vous en trouvez à 40€ dans le commerce, ça sera toujours ça de gagné (vous avez bien 2-3 bouts de tubes qui traînent et un vieux cric de voiture!)

    Coût : quelques euros 

    Matériaux

    2 tubes 35x20x1.5 - longueur 400mm

    2 tubes 35x20x1.5 - longueur 450mm

    2 tubes 35x35x1.5 - longueur 250mm

    2 tubes 40x40x1.5 - longueur 250mm

    1 peu de tôle épaisseur 2mm environ

    1 planche 230x400x25

    Visserie bois

    1 cric de voiture (le plus léger possible)

    Nota : les dimensions des tubes sont données à titre indicatif, j'ai pris ce que j'avais sous la main. La seule condition est que les tubes centraux doivent coulisser entre-eux sans trop de jeu. En dessous de 1.5mm d'épaisseur, vous aurez du mal à souder sans percer.

    Matériel

    1 scie égoïne

    1 scie à métaux

    1 poste à souder

    Forêts métaux 

    La partie basse 

     

    1-Souder entre-eux les 2 tubes de 35x20x400 pour obtenir un ensemble de 70x20x400. Ne pas mettre le cordon à l'emplacement des tubes verticaux de 40x40x250

    2-Souder les 2 tubes de 35x20x450 aux extrémités

    3-Souder bien perpendiculairement 1 des 2 tubes verticaux de 40x40x250

    La partie haute

    1-Souder bien perpendiculairement chacun des tubes de 35x35x250 sur un rectangle de tôle qui servira de support à la planche d'appui

    2-Percer ces tôles de 6 trous minimum

    3-Visser dans la planche

    4-Visser au centre un petit carré de tôle qui viendra prendre appui sur le cric

    L'assemblage

    1-Mettre la partie haute dans la partie basse : 1 seul tube soudé en bas, l'autre étant placé coulissant dans le second tube de la partie haute

    2-Caler au centre de façon à avoir la partie haute bien parallèle à la partie basse et relevée d'environ 5cm

    3-Descendre le tube de 40x40x250 non soudé bien en appui sur la partie basse et le souder. De cette façon votre ensemble devrait bien coulisser

    4-Fixer le cric sur la partie basse avec 2 boulons (personnellement, j'ai calé en hauteur avec un chevron pour qu'il soit à la bonne hauteur)


  • Les cales du commerce ne sont pas mal, mais vous risquez de les perdre sur la route et en plus elles ne sont pas données. Avec quelques euros on peut faire mieux!

    Prenez un bout de chevron (63x75) d'une longueur adaptée à la distance entre la roue et le garde-boue avant de votre moto.

    Percez le au milieu de part en part d'un trou Ø6 sur la face la plus large.

    Découpez 2 petites planches d'environ 20cm.

    Percez aussi au milieu un trou Ø6.

    Découpez une tige filetée pour qu'elle traverse les 2 planches et le chevron en laissant assez de longueur pour les écrous.

    Mettez un écrou papillon et une rondelle de chaque côté et vous ne perdrez plus votre bloque-fourche.